Месяц в Индии часть 1

В феврале 2019 мы были в Индии. Я и Вика. Давно хотел как то описать все это, возможно даже больше на память, чтобы не забылось, но решил также и опубликовать. Расскажу вкратце, добавлю фоточек. Некоторые фото будут на старенький телефон honor 5c потому что иногда снималось на ходу не всегда хочется доставать фот из сумки. Фотик был с собой Fujifilm x100t. Он компактнее зеркалок и даже беззеркалок за счет встроенного несъемного объектива. Для путешествий это идеальный вариант.

Если без подробного описания просто перечислить, то наш маршрут в Индии был такой:
Арамболь, Мапуса, Тивим, Панаджи, Палолем (Канакуна), Маргао, Хоспет, Хампи, Бангалор, Каньякумари, Варкала,Кочин, Дели, Агра и снова Дели

Большинство мест были не запланированы и многое решалось на ходу.

Первое впечатление от Индии это шум.
Постоянный фоновый галдеж людей, крики, разговоры... ты как будто попал на рынок, но это не рынок, а обычная жизнь. Всегда где то рядом слышны зазывалы на автобусы или продавцы чего либо. Правда это в основном касается людных мест. На отшибе поспокойнее, но попробуй его найти этот отшиб без людей.
В голове до сих пор слышны «чикен бриани, чикен бриани» так местные продавцы продают блюдо из риса и курицы в поездах, да и в любых скоплениях людей. Это сродни нашим торговцам выкрикивающим «чурчхелла, кукуруза» итп.
К слову еще запомнились торговцы напитками которых слышно издалека по крикам «чай, кофи». Я удивился этим словам, ведь думал что в английском языке чай все таки по другому (tea). Погуглив еще тогда, узнал что половина мира называет чай - «tea» или как-то очень похоже. В Англии чай – tea , во Франции – the, в Германии – tee, в Испании, Венгрии, Швеции, Малайзии – te.
А другая половина мира называет чай – «чаем». Русскоговорящие, в основном. в Турции – chay, в Японии, Португалии, Иране – cha В Индии вот тоже оказывается звучание близко к нашему.
А всему виной способ транспортировки.
Названия пошли родом из Китая, в то время было очень много диалектов на разных территориях страны. и в те области в которые доставляли чай сухопутным путем через великий шелковый путь название сохранилось близкое к «чай» звучит именно так, как его произносили на севере Китая.
В европейские страны или страны в которые доставлялись грузы морским путем, товары отправлялись с южного порта Китая. В этом регионе разговаривали на диалекте в котором один и тот же иероглиф произносится не «ча» а «ти». Соответственно при отгрузке грузов все местные произносили «ти». Купцы так же его называли для понимания. И потом приехав в Европу или другие страны при продаже так и называли его. Это все прижилось. И результат этого мы видим сейчас. Мир расколот на 2 части в которых один и тот же напиток называют по разному просто из за разницы в произношении.
Мне это показалось интересным решил и с вами поделиться.

Но отвлечемся от истории и вернемся в Индию хоть и продолжим про напитки.
В индии очень распространен масала чай. Это такой напиток на молоке со специями. Отдаленно напоминает что то среднее между кофе с молоком (латте) и чаем, также вкус отдаленно напоминает глинтвейн. Необычное сочетание которое запало в душу. Забегая вперед скажу что уезжая мы купили с собой специй для заваривания масала чая в молоке, но это все не то. Вкус не получается таким же. Сейчас пишу это и хочется снова пить тот напиток.
Еще мы просто жить не могли без кокосов это и утолить жажду и завтрак все вместе. Мы не только пили их но и просили разрезать выедали мякоть внутри. Странно что позже уже Вьетнаме увидели что все в основном только пьют а не едят.

Вернемся к первым впечатлениям.
Это не только гул людей. Это еще и гул машин, постоянные сигналы, звук клаксонов, бибикания на разный лад.
В начале это было дико не привычно, все как будто хаотично и от каждого сигнала ты шарахаешься. Но на самом деле если все это понять и вникнуть то даже удобно.
У нас в России (и не только) например сигналят когда впереди угроза столкновению, внештатная ситуация итп
Например ты идешь на обгон, а с правой стороны перестраивается водитель и ты начинаешь ему сигналить чтобы он заметил тебя , чтобы избежать аварии.
В Азии сигналят скорее чтобы сказать «смотри, я тут еду»,
«не двигайся я еду», «не меняй своей траектории я еду близко от тебя».
Например вдоль дороги идет человек пешком и мимо будут проноситься байки и они будут сигналить в том числе и внезапно, но не для того чтобы ты убрался с их пути а для того чтобы ты не сдвинулся в бок и не попал под колеса. При каждом повороте или перестроении или маневре будут сигналить. Это что то типа «смотрите я сейчас буду это делать, предупреждаю, если что не пинайте меня». Т.е они не ждут что все выйдет из под контроля чтобы в последний момент начать сигналить, они заранее начинают сигналить чтобы предотвратить.
Когда начинаешь вникать это становится уже не таким хаотичным. Да и к шуму честно говоря привыкаешь и он уже служит неким фоном. Как часы громко тикающие на кухне, звук которых хозяева уже не замечают.

ПДД вообще отдельная тема. Тут главное влиться в толпу если ты на транспорте. А если пешком то ты низшее существо на дороге. Никто тебя не пропустит, озирайся по сторонам даже если вдруг встретил светофор и тебе зеленый.

Но в целом надо сказать при хаотичном движении никто не отвлекается на чтение телефона во время движения итп и возможно именно из за хаоса все очень сосредоточены и реагируют мгновенно. Аварий мало.

Наше знакомство с ГОА началось с города Арамболь на севере штата. Там очень много зимовщиков в том числе и русскоязычных. В русскоязычном сообществе можно найти всё от блинов и пельменей до улуг парикмахера.
Жилье на пару дней забронировал на букинге дальше будет решаться по ходу дела. На месте проще всего искать, хотя наверное проще все же по инету но на месте может быть дешевле.
По поводу жилья я еще расскажу, но если вам нужен сервис, отели и удобство то сразу должен сказать что Индия не для вас.
В Индии как в деревне у бабушки, спишь в полудоме, полуамбаре, горячей воды нет, на улице гуляют коровы и козы, висит сушится белье.
В Арамболе огромное количество творческих людей, свободных художников, музыкантов. Проходит куча мероприятий и выступлений. К заходу солнца огромное количество людей приходит проводить солнце на пляж, так происходит каждый день. На «сансет» каждый занят своим, во многих местах горят костры, кто то играет и вокруг образуется толпа танцующих людей, кто то устраивает фаер шоу танцы с огнем, кто то просто сидит и провожает солнце. Кто то жарит кукурузу. После заката большая часть расходится, но часть все же остаются гулять дальше.

Мы передвигались самостоятельно, ничего особо не бронируя и не загадывая наперед. Это был больше Бэкпекинг — от англ. Backpack — «рюкзак» —термин, обозначающий путешествия, совершаемые туристом (бэкпэкером) за небольшие деньги, чаще всего принципиально отказываясь от услуг туроператоров.
Причем это был наверное первый такой наш опыт, и он был невероятный.
Было много ошибок, но они дали нам знания и впечатления.

Мы прочитали что на юге гоа есть пляж палолем и решили туда добраться.
Не изучив достаточно информацию мы решили добраться на автобусе до жд станции в тивиме. А оттуда на юг. Подумали что на месте разберемся. Нашли остановку автобуса и на следующий день просто пришли на остановку ждать автобус. Прождав минут 30 мы дождались автобус до ближйшей развязки — Мапуса. Там мы пересели на другой автобус до Тивима. Прибыв на жд станцию мы сами не разобались, инфы нет. Мы спрашивали у всех и методом «язык до киева доведет» узнали что вряд ли мы уедем в нужную нам сторону. С жд поездами в индии вообще очень интересно. В тот момент мы еще не вникли полностью, но позже покатались на разных. В Тивиме было решено на автобусе вернуться в Мапусу а оттуда уже двигаться на юг, также на автобусе.
В автобусе ехали молодые ребята. Мы спрашивали у них как нам лучше добраться до нужного места. Они сами предложили поехать с ними в Панаджи а там они помогут с пересадкой. В тот день было наверное самое большое количество пересадок. В Панаджи была большая автостанция, сразу и не разберешься. Но ребята проводили нас, сами купили билеты и не взяли денег. Да сумма небольшая совсем, но очень приятно, когда вот так просто тебе помогают незнакомые люди. Все эти передвижения около 120-150 км. Но это не машина чтобы домчать за час. Это автобусы которые иногда петляют и идут по маршруту. Останавливаются на остановках. Поэтому это не так быстро как хотелось.

День был выматывающим. У нас были 2 огромных рюкзака и плюс еще небольшая сумка с фотиком, зарядками итп. Вика устала и часто я тащил 2 рюкзака на себе. Один за спиной и другой надевал задом наперед т.е лямками назад, а рюкзаком вперед будто черепаха с панцирем впереди и сзади. Так мы поняли что вес нужно уменьшать и от части вещей нужно избавиться. Кстати в Арамболе уже часть вещей пришлось выкинуть.
Вообще эта поездка показала что надо более тщательно подбирать вещи и брать только необходимое.
Например проблема обычно в том что вылетали мы зимой, значит были в зимних вещах. И прилетать должны зимой. Перспектива таскать месяц за спиной теплые вещи не такая радужная. Это тяжело и это займется большая часть веса и объема. Поэтому решено было поехать в москву одетыми многослойно в легкой куртке и на несколько кофт. Причем не новых чтобы не жалко было выкинуть. Старые ботинки я выкинул еще в аэропорту. Куртку и толстовку оставил в арамболе. Как прилетать потом в Москву и не замерзнуть? Эту проблему мы оставили на потом.
Наконец ближе к закату мы прибываем к Палолему. Уставшие и вымотанные. На мне 2 рюкзака, рука от лямок в одном месте сильно натерта. До пляжа 100 метров. Кое как дошли, бросили вещи, я умылся, оставил Вику с вещами и пошел искать недорогое жилье по побережью. Заходя и стучась и спрашивая во все заведения, в итоге что то сносное и не дорогое нашлось. И очень близко от моря.

Пляж Палолем
Это было очень уютное место, тихое, со спокойной водой и иногда небольшими волнами. На пляже было кафе и мы жили прямо за ним. Если описать само жилье то больше всего это похоже на такой сарайчик из фанеры с тентом на крыше. Ночью вороны не давали спать не только криком, но и постоянными хождениями по крыше и попыткам разгрызть крышу. Иногда лаяли собаки, по звуку это было как будто они в 3 х метрах от нас. Внутри были кровать, столик, розетки, свет. За дверью туалет с душем. Естественно о горячей воде можно даже не вспоминать. Вода для душа днем нагревается от солнечного света и становится не такой холодной, но утром принимать душ очень свежо. Что мне по началу не очень нравилось в Индии так это то что туалет и душ обычно объединенны в одно пространство, т.е пол общий и нет даже бордюрчика. И если надо сходить в туалет, а до этого кто то принимал душ то ноги всегда мокрые, на полу всегда влага. Не спрашивайте почему так. Это практически везде. Проще принять эти правила игры. Исключения бывают но редко.

Но были и плюсы конкретно этого жилья: нам очень понравилось расположение и близость от моря. Когда наступала тишина был слышен шум волн. Мы засыпали под эти убаюкивающие звуки. А если встать ночью то шум становился еще сильнее. Лежа в темноте с закрытыми глазами и слушая только звуки представлялось что волны подкатывают к самой кровати и вот вот захлестнут и унесут с собой.

Еще несмотря на сильную жару ночью было достаточно прохладно. Перед рассветом температура заметно опускалась, воздух становился влажным. Было реально холодно. Я постоянно просыпался ночью чтобы утеплиться, т.к если сразу утеплиться то засыпать жарко. Вика с наступлением холода просто использовала спальный мешок. Мне нравилось выйти на пляж и прогуляться пока еще не все проснулись, встретить собак или местных которые готовят свои лодки или готовятся к открытию заведений. Я не знаю сколько градусов было утром, но для понимания я был одет в футболку термобелье и толстовку.
Пляж был достаточно протяженным - с одной стороны заканчивался островом а с другой живописным уголком типа небольшой бухты которую мы не сразу нашли. Что мешало посмотреть в первый день? Наверное усталость. Планов сколько мы там пробудем не было. Решили подумать об этом потом. Хотелось просто отдохнуть несколько дней спокойно и без переездов.

Людей на пляже было не огромное количество. Питались фруктами и в кафе. Конечно выгоднее готовить самим, но только не в таком формате путешествия. Для этого нужно снимать жилье с кухней и месяц сидеть в одном месте. Мы же перемещались, поэтому мы исследовали разные заведения. Из за того что мы часто переезжали и нам не нужны были сюрпризы старались все же пользоваться кафешками для туристов. Местную еду можно есть только в проверенных местах.
Вообще про еду отдельная тема

Индусы едят руками. В локалках (там где едят местные) готовят тоже руками, в соблюдение елементарной санитарии остается только верить.
А еще есть уличная еда. По хорошему лучше самим видеть, что и как готовиться, желательно чтобы при тебе или просто не есть во всяких подозрительных местах. Или выбрать по отзывам кафе и есть в одном после пробного раза. Но это все не гарантирует ничего. Можно отравиться или получить несварение практически везде. К счастью в туристических местах реже. Это скорее вопрос не к локалкам, а к санитарии. Но опять же отравиться могут только туристы. Местным все ни по чем. Местные с детства привыкли ко всему, они едят с земли, пьют воду от которой другие люди просто могут попасть в больницу. Их организм подстроился под все, получил иммунитет от всего с чем они встречались еще в юности. Слабые просто умерли еще в детстве. Естественный отбор работает так как и задумывался изначально.

Часто говорят что с собой привозят из индии "дейли бэйли" расстройство желудка.

Еда там очень острая, так сложилось по разным причинам. Во первых специи выжгут все плохое в еде и желудке, так что отчасти острую пищу там есть обосновано.
Еще есть мнение, не знаю на сколько оно верное, что раньше когда-то давно, бедняки ели простую еду (рис без всего) и только богатые могли позволить себе добавлять в него разные овощи или рыбу или еще что то. И бедняки чтобы появился хоть какой то вкус начали хорошо приправлять это специями, вкусы получались разные, появилось разнообразие и не так уныло теперь есть одинаковый рис. Потом прошло время к такой еде пристрастились и обеспеченные и теперь это некое смешение всего. Из за того что они постоянно едят все острое рецепторы уже не так восприимчивы к этой остроте и они перчат и перчат по несколько раз. Они не замечают, а для остальных это все равно остается остро даже без дополнительных специй. Был случай, уже позже в Агре, мы искали где перекусить и не было времени - мы зашли в пиццу Доминос. Рядом с нами сидела семья с маленькими детьми они каждый по очереди поперчили. 4 раза! Затем они брали кусочек и перчили по новой уже свой кусок пиццы. Мы смотрели и недоумевали, думали это перец не острый или пицца пресная? Когда сами попробовали совсем слега поперчить, уже острую для нас пиццу, то потом запивали это все литровой водой - рот горел. Они просто привыкли так с детства.

В индии множество людей не едят мясо. Про коров понятно - священное животное. Но остальное мясо не особо пользуется спросом. Не из за того что дорого. Курица там есть и водится повсеместно. Просто много людей придерживаются вегетарианства. Есть даже храмы и учения которые это пропагандируют мы были в одном таком в Дели из любопытства, но об этом позже. Я обратил внимание что большая часть меню обозначена как вегетерианская или веганская и меньшая с рыбой или мясом. У нас например наоборот, чтобы найти еду без мяса нужно пролистать все меню и возможно если повезет можно найти пометку без мяса в самом конце на паре блюд в лучшем случае. Спрос рождает предложение. В индии даже фаст фуды типа мак дака оптимизированы. Везде идет рис или комплект с рисом, несколько бургеров с рыбой и штуки 3 Veg бургера (овощных).
На Палолеме мы нашли отличную вегетарианскую кафешку которая нам по вкусу и в которой постоянно пробовали что то новое. Потом ходили в другую и брали всегда разное. Выбор часто огромен.

Маргао особо не туристический город, так перевалочный пункт, кафешками не избалован. С Магазинами и маркетами в Индии тоже беда все продается в микро ларечках. От шампуня до печений. Печений миллион разных упаковок. Но нормальной еды не найти.
Решили уже есть в локалке, т.к поиски адекватной еды (недалеко) не увенчались успехом. Зашли в местное заведение. На пальцах показали что нам нужно. Даже языком владеть не обязательно.
Там я попробовал в первый раз индийское блюдо Тхали
Это такой металлический поднос и много мисочек.
В одном рис и в других всякие добавки. Плюс лепешка. Просто берешь рис смешиваешь с содержиммым из одной миски и ешь. Потом с другой миски. Можно миксовать содержимое мисок. Каждый выбирает что ему по вкусу. Среди содержимого обязательно есть очень острые подливки какие из них острые нам заранее не известно.

В Маргао снова выкинули часть вещей. Рюкзаки носить тяжело — пытались уменьшить вес. В очередной раз поняли что нужно оптимизировать содержимое, брать только необходимое и легкое. И брать то что не жалко выбросить в случае чего. Дорогие сердцу вещи лучше не брать. Лучше вообще на месте докупить что необходимо. Нужно проще относиться к одежде и вещам. Не нужно переоценивать важность этого всего. Еще в Маргао мы Купили футболку в местном магазинчике и на обратном пути наткнулись на пиццу Доминос - она нас преследует). Т.к мы уже поели решили заказать самую маленькую и недорогую, не особо разбираясь и видимо мы не особо прочитали состав. Это было тесто + лук и несколько кусочков болгарского перца. Посмотрев подробное описание поняли что просто заказали луковую пиццу. Выковырнув лук, съев теста и посмеявшись над этим всем пошли дальше.

Решили купить билеты на поезд до города Хоспет и познакомится с жд транспортом. Знакомство началось в класса SL (слипер-класс) это что то типа нашего плацкарта только полок не 2 а 3
Если все полки разложить то сидеть на нижней полке нельзя, места мало нужно тоже ложиться. Если не раскладывать то вполне можно ехать сидя только по 3 человека а не по 2 как у нас. На окнах решетки, под потолком вентиляторы, наблюдается общая обшарпанность, но зато всегда есть розетки. На слипер обычно сложно купить билет, т.к все разбирается и обычно надо сильно заранее. Но для туристов есть квота, это часть билетов которые не могут купить местные, но и этих билетов не хватает - в этот раз нам повезло. В следующий раз мы поедем в классе «дженерал». Да да это те самые вагоны что все мы видим в разных роликах в которых люди едут друг на друге.

По вагону постоянно носили еду просто рис насыпали в пакет или из мешка насыпали виноград, носили напитки, но мы это все не покупали. У нас было пару пачек печенья, но этого не достаточно. Мы скачали приложение по доставке еды из кафе в жд транспорт, на любой остановке по пути следования, при условии что проезжаешь крупные населенные пункты. Много заказывать не стали, просто для пробы чтобы понять как это работает. Указываешь все данные (вагон, место), выбираешь заведение и еду, приложение само отслеживает поезд и время.
На той станции которую выбрали, курьер сам зашел в поезд, нашел нас и вручил прохладные из холодильника сендвичи взял деньги и удалился. Вот уж действительно Индия страна контрастов. Приложение по доставке еды в каком то локальном городе названия которого я даже не помню. Для нас эта простая и очевидная вещь показалась сервисом на грани фантастики и обшарпанный вагон и пятки торчащие с третьей полки лишь усилили это впечатление. Вспомнился наш российский жд транспорт в котором поесть это целый квест, про нормальную еду я вообще молчу.

Мы прибыли в город Хоспет, и отбившись от толпы очень навязчивых водителей желающих довезти нас (естественно за деньги) пошли пешком от вокзала, чтобы уехать со спокойной улицы в Хампи.

Хампи – бывшая столица Виджаянгарской империи, существовавшей в период с 1336 года до 1614 года. Это был самый центр цивилизации. Там было множество рынков и храмов. Жизнь кипела. Многое сохранилось, многое восстановили. Руины Хампи были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первое что увидели был Храм Вирупакша. Храм посвящён Шиве, известному здесь под именем Вирупакша. Этот индуистский храм был здесь еще до империи, история уходит к 7 му веку. И он является действующим храмом. Огромное количество паломников и верующих приезжают в этот храм чтобы переночевать на его площади. В Индии даже есть определенный маршрут для паломников, который они должны совершить. Бывает люди приезжают всей семьей и переночевав и побыв несколько дней следуют дальше по маршруту.

Сама деревня очень маленькая. Несколько улиц и рынок. Но количество сооружений и храмов огромное количество и все это не в одном месте а в нескольких километрах друг от друга. Храмы, музейные комплексы разрушенных крепостей под открытым небом, статуи и руины. Добавьте сюда природный ландшафт. Хампи находится в окружении гор, но горы не цельные а как будто состоят из россыпи огромных камней которые кто-то насыпал, похоже на что-то такое словно мы делаем замки из песка вперемешку с мелкой галькой и мы капаем валунами в такие пирамидки которые потом застывают. Из этих камней строили сооружения, возможно поэтому и было выбрано такое место.

Прямо рядом с храмом мы нашли себе жилье.
Поиск жилья несложный, идешь и у всех спрашиваешь. Тебе показывают называют цену и ты решаешь. Иногда добавляешь «cheap room»
В этот раз это был сарайчик. Решетка из дерева и переплетенных веток хорошо обмазанная глиной и покрашена сверху. Внутри потолок и стены обтянуты тканью. Мы решили остановиться тут.
Зачем обтягивать тканью мы не поняли, думали для красоты или чтобы не заниматься отделкой. Но ночью мы поняли зачем все это. Т.к строение не очень прочное и рядом старые сооружения, канализации и храмы, то к нам могут наведаться мыши (просто не хочется писать крысы). Нет, мы их не видели, но слышали ночью. И если в тот момент когда ты их слышишь если резко включить свет можно увидеть сквозь плотную ткань лапки на потолке. Фантазия дорисовывала нам страшные вещи. Так же гостями были ящерицы но это уже привычно. В любом случае особо вариантов жилья в деревне не было — зато все рядом. Если не устраивает то можно поселиться в Хоспете, но тогда каждый раз придется добираться до Хампи на транспорте.

Интернета там не было от слова совсем, ни мобильного ни вай фая. Как это ни удивительно но хороший вай фай был на площади храма. Причем храм работает круглосуточно и интернет бесплатен. Именно туда мы ходили для связи с внешним миром. Опять ловлю себя на мысли о диком контрасте, древняя цивилизация , жилье с мышами но инет в месте предназначенном для религиозных действий, инет для всех и причем хороший. В первую же ночь мы пошли на площадь храма, она была вымощена огромными камнями которые за день очень сильно прогревались и после захода солнца оставались еще теплыми. Люди приехавшие в паломничество располагались прямо на камнях, стелили, ели, разговаривали, смотрели видео или спорт прямо на площади храма. Люди были разные и бедные и не очень (заметно по одежде), но все находились в одинаковых условиях. Мы выбрали себе место и просто сидели созерцали все это. В какой то момент пара индусов просто принесли нам плед чтобы накрыться, я сначала подумал что может они тут работают или еще что, но нет они просто увидели что мы сидим давно и принесли плед укрыться. Мы поблагодарили за плед. Они поднесли руку ко рту, как бы спрашивая жестами хотим ли мы есть? Мы отказались. Было приятно осознавать что есть люди которые готовы просто и бескорыстно помогать незнакомым. Вообще много страшилок в сети про преступность в Индии и прочее, но мы часто сталкивались именно с такими добрыми поступками. Нас часто выручали и помогали. Везде есть разные люди.

Не буду подробно описывать все наши похождения и просмотры каждого сооружения от статуи Ганеше до «слонюшни» - так мы прозвали стойбище для слонов, по аналогии с конюшней. Скажу лишь что моря там нет. Климат сухой. Жара изнуряющая. Мы ходили много пешком - счетчик километров не показывал меньше 10 км в день. Мы заходили в храмы, наслаждались тишиной около развалин. Исследовали статуи и изображения на крыше зданий. Читали исторические данные. Это потрясающее место.

Еще несколько моментов стоит рассказать. Именно там я внезапно осознал что коровы в Индии - как у нас бездомные собаки. До этого я знал что они свободно гуляют и никто их не трогает, но думал что они чьи то. Может не все но часть. Оказывается нет. Они уже давно сами по себе. Рождаются и бродят и спят и копаются в мусорках как наши бездомные стайки собак. Как то не задумывался об этом просто.
Один раз мы купили у местных бананов. И пока шли неспеша домой на нас напала корова. Ну не то чтобы прям напала и забодала. Но представьте собачку которая с радостным вилянием хвоста вас встречает и пытается чуть ли не запрыгнуть на вас и отнять вкусняшку. Только эта собачка размером с корову. Я поднял руку со связкой вверх чтобы она не достала, но она начала толкать меня своей тушей. Ничего не оставалось как отломать один банан и кинуть в сторону чтобы отвлечь, пока она ела мы ушли.

Другой день я шел так же с бананами в прозрачном пакете. Держал их небрежно чуть ли не одним пальцем и краем глаза замечаю движение. Я не знаю как я успел среагировать но я резко успел поднять руку вверх и там где была моя рука промчалась обезьяна. Они примечают таких путников с бананами подкрадываются незаметно и когда остается маленькое расстояние начинают бежать как гепард чтобы просто выхватить из рук еду и унестись прочь.
Вот такие нападения)

В Хампи мы пробыли практически неделю.
Дальше решили ехать в Каньякумари это еще одна точка паломничества, но нам интереснее было то что это самая южная часть материка.
Ехать туда далеко и мы решили добираться не за один присест, а разбить на два раза. Остановившись на 1 день в Бангалоре для отдыха.
Как оказалось это было очень правильным решением.